Lépjen át új blogunkra!

Blogunk megújult változata, több eszközzel, gazdagabb dizájnnal, kilenc nyelven, itt olvasható: https://wangfolyo.com

Az új változatban benne vannak a régi posztok is, gyakran bővített formában. Ha ennek a posztnak az új változatára kíváncsi, cserélje ki az URL-ben a „wangfolyo.blogspot.com/”-ot „riowang.studiolum.com/hu/”-ra, és az új link jó eséllyel oda vezet.

Temető az égben

Utazás Khamban:

Dzsashidelej!
Temető az égben
Kangding, Tibet kapuja
A kangdingi szerelmes dal
Tagong kolostora
Drakgo Buddhái
A Himalája tornyai
Nomád esküvő Tibetben
Két Tibet határán. A Dzokchen kolostor

Szeretem a temetőket, ezeket az útikönyvekben nem említett múzeumokat, amelyek gyakran másfajta történelemről mesélnek, mint a hivatalos várostörténet. Köveiket gyakran másfajta betűkkel, más nyelven, más kifejezésekkel írták, más vallási jelképekkel szakralizálták, mint amelyek ma megszokottak a városban. Stílusuk, motívumaik sztenderdizált, mégis folyton priváttá és intimmé alakított formavilágot követnek, s olyan kis történeteket mondanak el, amelyek nem föltétlenül kerültek be a város nagy történetébe. Ahol csak tehetem, felkeresem őket.

Így tettem volna a kham-tibeti Garzêban is, ahol Kandze kolostorban arról tudakozódtam a szerzeteseknél, hol van a temetőjük. Megütközve néztek rám, aztán felfelé mutogattak. „Az égbe temetkeznek?” „Igen.” Felelevenedtek bennem az olvasmányélmények a tibeti szerzetesek „égbe temetkezéséről”: hogy a kolostorok mögött, a hegyek között, csak a szerzetesek és családtagok részvételével a keselyűknek adják át a holttestet. Mint a zoroasztriánusok tették egész addig, amíg az iráni iszlám hatalom ezt meg nem tiltotta nekik, vagy utódaik, az indiai párszik addig, amíg a marháknak adott diklofenák gyulladásgátló ki nem irtotta az egész indiai keselyűállományt. Tibetben máig követik ezt a rítust, de az utóbbi években a kínai kormány – helyes ízléssel – megtiltotta, hogy turisták részt vegyenek rajta, filmezzék és aztán a közösségi médiában terjesszék a képeit.

Saját felvételek híján egy negyven évvel ezelőtti beszámolót fordítok le itt. Az egyik legjobb kortárs kínai szerző, Ma Jian (1953-) a kínai kulturális forradalom alatt élte zaklatott és vagabond fiatalkorát. 1979-ben sajtófotós lett Pekingben, s úgy nézett ki, megállapodik, de egy válás újra az utakra lökte. Tibetbe ment, ahol három évet töltött hegyi falvakban, kolostorok és nomád szállások között kóborolva. Erről az időszakról írta Öltsd ki a nyelved című kis novellakötetét, amelyben, akár egy kínai Móricz Zsigmond, kendőzetlen nyíltsággal ír a tibeti vidéken uralkodó embertelen viszonyokról. A könyvet 1987-es megjelenése után azonnal betiltották Kínában, mint ami „kárt okoz az ország etnikai csoportjai közötti testvéri szolidaritásnak”.

Az elbeszélések, mintha egy alászállás folyamatát követnék, fokról fokra válnak egyre sötétebbé, tanúskodnak egyre kegyetlenebb viszonyokról. Pedig már a legelső, amely egy fiatal lány „égbe temetéséről” szól, is elég megrázó.

A könyv olasz fordításának címlapja nagyon pontos illusztrációja a tartalomnak, ahogy egy tibeti fiú egy leölt jak koponyáját tartja saját emberi feje helyébe. A fordítás címét – Öltsd ki a nyelved – játékos utalásnak is érthetnénk a jellegzetes tibeti köszöntésre, de az eredeti cím ennél hosszabb és súlyosabb, ami a szerzőnek a valóság kendőzetlen ábrázolására való elszántságáról tanúskodik: 亮出你的舌苔或空空荡荡, liàngchū nǐde shétāi huò kōngkōng dàngdàng, „öltsd ki nyelved [hogy megállapítható legyen a betegséged], vagy hallgass”

„A nő és a kék ég

Autóbuszunk lassan araszolt felfelé az ötezer méter magas Kambala-hágón. Mögöttünk néhány katonai teherautó küszködött az emelkedőn. Ahogy az utolsó felhők is felemelkedtek a sziklákról és az imakövekről a hegycsúcson, és legördültek a vízmosásba, feltárult előttünk a Yamdrok-tó. Ahogy a tó felszíne visszatükrözte a kék eget és fejjel lefelé belemártotta a távoli hófödte csúcsokat a tó medrébe, hirtelen vágyakozás tört rám, hogy valakit átöleljek. Ez volt a hegyi út Belső-Tibetbe.

A Lhasában töltött hónapban sok régi kolostort és szentélyt felkerestem, de a Jokhang-templomba tértem vissza a legtöbbször. A Jokhang a tibeti buddhizmus legtiszteltebb helye. Tibet minden sarkából özönlenek ide a zarándokok, akik szüntelen menetben járják körül a kolostort, imakerekeket forgatnak, s azért imádkoznak, hogy szenvedéseik ez életben végetérjenek, és jobb helyre szülessenek a következőben. Tömegek vetik magukat a földre a bejárat előtt, akárcsak a hivatásos atléták, a földre hullva, imára kulcsolt kézzel felállva, majd újra földre hullva. A vallásos hevületnek ezek a megnyilvánulásai nagy hatást tesznek a távoli utazóra, de az égbe temetkezés még nagyobbat. Amíg Lhasában voltam, többször is felmásztam a temetkezőhelyhez, fényképezőgéppel a kezemben. De temetést soha nem láthattam. Vagy már végetért, mire odaértem, vagy az elhunyt rokonai messziről észrevettek, és rámkiabáltak, hogy maradjak távol. Néha még kövekkel is megdobáltak. Mindig eredménytelenül és rossz hangulatban tértem vissza Lhasába.

Azt mesélték, hogy amikor egy tibeti meghal, a rokonok három napig a háznál tartják a holttestet, majd kiviszik a temetkezőhelyre, ügyelve rá, hogy hátra ne nézzenek az úton. A falu kapujához vagy keresztúthoz érve agyagkorsót törnek szét a földön, hogy a halott lelke soha ne térjen vissza. A temetkezőhelyen a temetésmester illatos borókaágakból tüzet rak. A gazdagabb családok lámát is fogadnak, hogy kántáljon az írásokból, s elbeszélje a buddhista mennyország őreinek a halott érdemeit és eredményeit. Ezeken múlik, hogy a halott visszatér-e az emberek világába, vagy mindörökké a buddhista mennyországban marad. A temetésmester levágja az összes húst a testről, és apróra darabolja azt.  A csontokat finom porrá őrli, és vízzel egyfajta pasztává keveri. Ha a csontok még fiatalok és lágyak, őrölt árpával dúsítja fel őket. Ezután a pasztát és a húst feleteti az odagyűlt sólymokkal és keselyűkkel. Ha az elhunyt buddhista volt, a szent szvasztikát is a hátába vésik. Ha minden elfogyott, a mester az elhunyt fejbőrét átadja a rokonoknak, s a temetést befejezettnek tekintik. Ettől fogva a rokonok már csak a templomba menve és ott imádkozva kommunikálhatnak az elhunyttal.

Belső-Tibet egy elhagyott vidékére utaztam. Amikor a busz leért a hegyek lábához, és nekilódult a Yamdrok-tó partján, szédülés fogott el. Kinyitottam az ablakot. A tó tükre nyugodt volt, egy fodrozódás sem látszott rajta. A busz azonban zsúfolt volt, s a hátulró áradó nedves birkabőr bűzétől alig tudtam lélegezni. Amikor nem bírtam tovább, megkértem a sofőrt, hogy álljon meg, és kiugrottam.

Augusztus volt, a tibeti fennsík arany hónapja. Az ég olyan kék és áttetsző volt, mintha nem lett volna köröttünk levegő. Lesétáltam a tó partjához, letettem a hátizsákot, elővettem egy törölközőt, és megmostam az arcomat. A távolban, egy hegy lábánál láthattam Nagarzê faluját. Vagy száz agyag házikó szabályos sorokban a hegy alján, minden tetőről imazászlók lebegtek. Fölöttük, félúton a hegy csúcsa felé, kis buddhista templom állt. Falaira vörös és fehér csíkokat festettek, az ereszpárkány alatt kék sávval. A közelében egy kolostor romjai álltak, s egy frissen fehérre meszelt sztúpa, benne egy szent hamvaival, csillogott a napon.

Gyönyörű nap volt. A tó partja tiszta, s a víz annyira áttetsző, hogy minden kavicsot láthattam. A napsugarak lehatoltak egészen az aljáig. A színes imazászlók a távoli tetőkön libegtek a szélben, a buddhista mennyország szépségéről suttogva. A házak előterében a tó partján kis beton épület állt. Úgy véltem, ez a falusi helyőrség, úgyhogy előhúztam zsákomból egy vörös pecséttel lepecsételt hamis igazoló levelet. Ahogy közelebb értem, láttam, hogy nem helyőrség ez, hanem csak egy házikó. Egy katona lépett elő belőle. Kiejtéséből hallottam, hogy szecsuáni. Beinvitált, hogy üljek le, úgyhogy követtem őt. A házikó egy katonai szerelőállomás volt. Az ide helyezett katona feladata az volt, hogy biztosítsa a hadsereg telefonösszeköttetésének zavartalanságát. Ha a vonal jó volt, horgászni ment a tóra, és kung-fu regényeket olvasott, a padlón álló stócokból ítélhetően. Nagyon örült, amikor megkérdeztem, maradhatnék-e. Négy éve élt már ott, és meglehetősen jól beszélt tibetiül. Gyakran járt be a faluba egy italra a helyiekkel. A falon egy szögről puska lógott. A szobában olyan nagy rendetlenség uralkodott, mint egy ócskavastelepen.

Megkérdeztem, van-e temetkezőhely a környéken, s azt mondta, van. Aztán megkérdeztem, volt-e a közelmúltban temetés. Egy pillanatra megmerevedett, aztán azt mondta, hogy egy nő a faluból nemrég hunyt el. Amikor megkérdeztem, vajon megengedik-e, hogy részt vegyek a temetésen, valamit motyogott, aztán azt mondta, hogy el kell mennie sört venni. Pénzt nyújtottam át neki, de eltolta a kezem, és kiment az ajtón. Úgy éreztem, ez az utolsó lehetőségem, hogy égbe temetést lássak. Nem tűnt valószínűnek, hogy a közeli jövőben legyen még rá alkalmam. Nem szalaszthattam el ezt a lehetőséget.

Este kinyitottuk a sört, s a legutóbbi kínai hírekről fecsegtünk. Igyekeztem megnyerni a tetszését. Minthogy szeretett horgászni, azt mondtam, én is szeretek, s megígértem, hogy Pekingbe visszatérve küldök neki egy külföldi rozsdamentes acél horgászbotot. Megadtam neki a címemet, és azzal dicsekedtem, hogy Zhao Ziyang elnök a szomszédom. Mondanom sem kell, napokig járhatott volna Pekingben anélkül, hogy megtalálta volna a papírra lefirkantott címet. Vad történeteket meséltem neki a mai felszabadult nőkről, és szecsuáni tájszólásban biztosítottam őt, hogy ha Pekingbe jön, alhat a barátnőmmel. „Semmi probléma nincs ezzel”, mondtam. Ő kezével az asztalt simogatta, aztán szünetet tartott, és azt mondta, hogy a nő csak tizenhét éves volt. Nem akartam elhinni. Ilyen fiatal? „Vérzésben halt meg szülés közben”, mondta. „A magzat még a méhében van.”

Elnyomtam a cigarettát. Mindketten hallgatunk. A szoba padlója nyirkos volt. Egyetlen ágy volt a falnak tolva. Az ágy fából készült és sárgára festették. Fejénél egy vörös csillag volt és egy katonai lajstromszám. A szoba falait színes újságkivágások borították. Az ajtó mögötti mosdóállvány körül horgok és elektromos kábelek álltak halomban. A szobának csak egyetlen ablaka volt. Alsó tábláját újsággal fedték be. A felső táblán keresztül figyeltem, ahogy az ég sötétkékből feketére vált. Jó ideje nem hallottam már odakintről autó hangját.

A katona felállt, az ágynak dőlt, és azt mondta: „Elmehetsz a temetésre, ha akarsz. Az itteniek nem bánják. A legtöbben fényképezőgépet sem láttak még. Myima két férje biztosan nem.”

„Kinek a két férje?” kérdeztem.

„A halott nőé.”

„Hogyhogy két férje volt?”

„Két testvérhez ment hozzá, azért”, válaszolta nyugodtan.

Egy darabig hallgattam, aztán megkérdeztem, miért ment hozzá két testvérhez. De alighogy a kérdés elhagyta a számat, mindjárt felfogtam, milyen tiszteletlenül hangzik ez. A nő halott volt. Nem rám tartozott, miért ment két férfihoz.

A katona mégis válaszolt. „Myima nem idevalósi volt. Nathulában született. Gyenge gyermek volt, tizenegy közül az utolsó. Amikor hat éves volt, a szülei eladták egy itteni családnak kilenc birkabőrért.”

„Még ma is megtörténik az ilyen?” kérdeztem

Figyelmen kívül hagyta kérdésemet, és folytatta. „Miután ide került, megerősödött. Még iskolába is járt Lungmatsébe. De ez még azelőtt volt, hogy a nevelőanyja meghalt volna.”

„Hogy hívták?” kérdeztem, előkotorva egy tollat a zsákomból. Érdekes történetnek hangzott.

„A nevelőapja alkoholista. Ha iszik, énekelni kezd, és nőket fogdosni. Néha Myimát is fogdosta. Miután a felesége meghalt, a viselkedése még rosszabb lett. Hogy védhetné meg magát egy fiatal lány egy ilyen vadállattól?” Hangja remegett. Tudtam, hogy mindjárt átkozódni fog. Nem sokkal korábban, amikor imponálni akart nekem, átkozódások egész özöne szakadt ki belőle.

„Az a kurva szemét állat! Megállj csak, amíg le nem vetem az egyenruhát!” Arca vörösből lilába fordult, a szecsuáni férfiak mogorva, makacs módján. Csöndben vártam, hogy haragja csillapuljon.

Az ajtóhoz ment, és ellenőrizte a szél járását. A telefonvonal teljesen rezzenéstelen volt. Megittam a sörömet, és fel-alá kezdtem járni a szobában. Noha nyár volt, olyan magasan voltunk, hogy nem voltak szúnyogok. A tó párás levegője beömlött a szobába, és borzongatta a csontjaimat.

„Elviszel a testvérekhez?” kérdeztem.

Anélkül, hogy körülnézett volna, felragadott egy kulccsomót és egy lámpást az asztalról, s azt mondta: „Gyerünk.”

Sötét és szűk, sáros ösvényeken kapaszkodtunk fel a faluhoz. Az út egyenetlen volt és göröngyös. A földön heverő széna és trágya csöndesen hőkölt vissza elemlámpám fényében. Minden fal mögül kutyaugatás hallatszott.

A katona belökött egy kaput, s néhány tibeti szót kiáltott be a házba, ahonnét fény szűrődött ki az ablakon. Bementünk.

A tűz körül ülő férfiak megfordultak, és tátott szájjal bámultak rám. A legidősebb felállt, s tibetiül kezdett beszélni a katonával, míg a többiek egyfolytában engem bámultak. Elővettem öngyújtómat és megkattintottam. A láng fellobbant, tátott szájuk elernyedt. Odaadtam az öngyújtót annak, aki felállt. Átvette, és leült. Mindenki az öngyújtóra bámult. Kézről kézre adták, időről időre rámtekintve, egy-egy mosolyt küldve felém. Végül úgy éreztem, hogy már leülhetek. A mellettem ülő fiatal ember elővett egy darab szárított birkahúst a táskájából, s levágott nekem egy darabot. Yangpachenben ettem már nyers birkát, úgyhogy kihúztam a kést az övemből, és levágtam belőle egy szeletet. Elégedettnek tűntek, s egy csésze árpabort toltak elém. Még zöld volt, és pelyva úszott a felszínén. Gondolataim a halott nőre terelődtek.

Az égő trágya szaga fojtogatott. Körbepillantottam a szobán. Egyszerűen volt berendezve, mint a legtöbb tibeti otthon: imasálak egy fa asztalra terítve, fehérre meszelt falak. Az ajtótól jobbra bejárat nyílt egy sötét szobába. Úgy gondoltam, ez lehetett Myima szobája, vagy talán egy éléskamra. A tűzhellyen szemben hagyományos tibeti láda állt, fölötte Yamának, a Halál Urának képével, amint az Élet Kerekét szorongatta, és vad fogait vicsorgatta. Régi kép lehetett már, tépett széleit a szent iratok szavaival nyomtatott papírfecnikkel ragasztgatták meg.

Úgy gondoltam, a férfiak a kérésemről beszélgetnek, hogy részt vehessek az égbe temetésen. Néhányan tibetiül mondtak valamit, és bólogattak felém. A katona felállt, és intett, hogy kövessem. Bevitt a sötét szobába, s lámpájával egy nagy kenderzsákra világított, amely felül össze volt kötve, és néhány agyagtéglán állt.

„Ez ő”, mondta.

A zsákra világítottam. A nő, úgy tűnt, egyenesen ül, az ajtó felé fordulva, de fejét lehajtva. Úgy gondoltam, a férfiaknak le kellett nyomniuk a fejét, hogy beköthessék a zsákot.

A katona kunyhójába visszatérve az ágyon feküdtem, nyitott szemmel, s elképzeltem, milyen lehetett a nő. Bizonyára énekelt, mint azok a tibeti nők, akiket az erdőkben vagy a hegyi ösvényeken hallottam. Délben birkabőr köntösét derekára kötötte, s a föld fölé hajolt, hosszú hajfonatai előbuktak füle mögül. Egy olyan lány arcát adtam neki, akit a buszon láttam: nagy vörös járomcsontokkal, kis orral, feketével kihúzott szemmel, állhatatos pillantással. Nyaka lágy volt és fehér. Ahogy mellette álltam, láttam, hogy keblei között a sötét völgy a busz minden rázkódására megremeg.

A katona visszatért a telefonvezeték esti ellenőrzéséből, és felkapcsolta a villanyt. Arca sápadt volt. Cigarettára gyújtott, s mellém feküdt. Egyikünknek sem volt kedve aludni.

Végül beszélni kezdett. „El is mondhatom neked. Pár nap múlva úgyis elmész. Amellett úgysem tudom tovább magamban tartani. Túlságosan fáj”. Egy párnát toltam a falnak, és felültem.

„Myima és én nagyon közel álltunk egymáshoz”, folytatta. „Ezért maradtam itt ilyen sokáig. A legtöbben már évekkel ezelőtt kérvényezték volna áthelyezésüket. A hegyen találkoztam vele először. Innen két heggyel arrébb mentem fel megjavítani a telefonvezetéket. Ő a nyájat terelte ki, és a füvön ült. Visszafelé egy nagy köteg vezetéket vittem a vállamon, nyomhatott vagy egy tonnát. Köszöntem neki, és leültem melléje. A kutyája csak felpillantott rám, aztán újra elaludt. Meleg délután volt. A nyája szétszéledt, szanaszét legelt egy szeles lejtőn. Rám mosolygott, és egyenesen a szemembe nézett, minden szégyen vagy zavar nélkül. Elmondtam neki, hogy a lenti javítóállomáson dolgozom. Nem értette, úgyhogy ujjammal mutattam végig neki az utat a telefonvezeték mentén, le a házamig. Nevetett, és a Kambala-hágó felé fordult. Két teherautó ereszkedett le a lejtőn, túlságosan messze ahhoz, hogy hallhassuk őket. Myima azt mondta, hogy látott már korábban, s megkérdezte, miért maradtam itt olyan sokáig. Kiejtése más volt, mint a falu tibeti tájszólása. Mielőtt elbúcsúztam volna, levágtam egy hosszú vezetéket, és neki ajándékoztam. Azt mondtam, hogy használhatja ruhateregetésre, vagy dolgok összekötésére.

Ettől kezdve gyakran mentem fel a hegyre, hogy találkozzam vele. Mindig ott ült, várva rám, házi  szárított birkahússal és árpaborral. Olykor pálinkát is készített nekem datolyából vagy hegyi körtéből. Napnyugtáig vele voltam. Tisztább volt, mint a tibeti lányok többsége, és megszerettem a bőréből áradó birka- és tejszagot. Egyik nap kinyújtottam a kezem, hogy kioldjam birkabőr köntöse szíját. Nem tolt el, és én a derekára tettem a kezem. Ő volt az első nő, akit megérintettem. Ettől fogva, ha közel kerültem hozzá, vagy kezem a köntösére tévedt, pánik fogott el. Tudtam, hogy szeretné, ha kezem a köntös belsejébe csúsztatnám, de túlságosan félénk voltam. Elmondta, hogy nevelőapja fogdossa őt, s hogy gyakran menekül el otthonról és fél hazatérni. Mindenki tudta ezt a faluban. És minden fiatal férfi lenézte őt a faluban.

Tavaly egyik éjszaka, nagyjából ezidőtájt, bejött a szobámba, és az ágyamig tapogatózott. Soha korábban nem aludt nálam… Együtt töltöttük az egész éjszakát. Hajnalban félrelökött, és azt mondta, mennie kell. Segítettem neki felöltözni, aztán visszabújtam az ágyba. Mielőtt elment, levette a türkiz nyakláncot, amit gyerekkora óta viselt, és a párnám alá dugta. Csak másnap tudtam meg, hogy elfogadta a két fivér házassági ajánlatát.”

Szünetet tartott, aztán rám nézett. „Ha ez kitudódik, végem. Az elöljáróim megölnek érte.”

Ünnepélyesen bólintottam, és jeleztem, hogy néma leszek, mint a sír. Ezért emlegetem őt ebben a történetben csak úgy, hogy „a katona”.

Elővette a nyakláncot a fiókból. A lámpa elé tartottam, és közelről megvizsgáltam. Agát és vörös fa gyöngyök füzére volt, középen nagy türkiz nyakékkel. A türkiz sima és sötét volt, s még őrizte a nő tejillatú bőrének emlékét. Most rá gondoltam, ahogy a kenderzsákban ült, az agyagtéglák tetején.

„Eljött hozzád még aztán?” kérdeztem.

„Nem. Miután férjhez ment, a háztartási teendőkkel volt elfoglalval, és ritkán ment el hazulról. A fivérek nyilvánvalóan nagyon kedvelték őt. Amikor ittak, az egész falu késő éjszakáig hallotta Myima kiáltozását. A fiatalabb fivért még lóháton is látták szeretkezni Myimával hazafelé Wangdan templomából. Myima akkor már terhes volt. A fivérek negyven évesek voltak. Korábban nem volt feleségük.”

„Miért nem jött el újra hozzád?”

„Eljött“, mondta a katona. „Csak nem akarok mindent elmondani neked.”

Mire odaértem az égbe temetés helyére, a nap már felkelt. Ez itt nem egy lapos plató volt egy szikla tetején, mint a lhasai temetkezőhely, hanem egy kavicsos terasz valahol félúton a hegy lába és a magasabban fekvő völgyek között. Mocskos kötelek lógtak a szikla repedéseibe szorított vas póznákról. Mellettük rozsdás kések, két kalapács és egy törött nyelű fejsze hevertek. A kavicson szétszórva csontdarabok, hajcsomók, széttört gyűrűk és üveggyöngyök, és emberi körmökkel tarkított madárürülék hevert. A hegy csendes volt. A hegycsúcsokon sólymok és keselyűk ültek. Lent, a völgyben ködszalagok emelkedtek fel a Yamdrokból, s az egész tavat beborító egyetlen takaróvá simultak össze. A köd sűrűsödött és terjedt, felemelkedve majd aláhanyatolva, mint egy lélegző nő mellkasa, egyre magasabbra sodródva, míg el nem takarta a vérvörös napot. A még mindig a tavat takaró köd finoman megremegett, aztán elszabadult, és a hegy lába felé úszott.

Lassan bontakoztak ki a ködből. Az idősebb testvér cipelte a kenderzsákot. Gondoltam, hogy nem engedhetnek meg maguknak egy temetőmestert, s talán nincs is ilyen a környéken. A fiatalabbik egy filczsákot, egy termoszt és egy serpenyőt hozott. Utánuk egy láma jött, akiben felismertem azt a férfit, aki előző este mellettem ült Myima házában. Mögöttük ködfelhők gomolyogtak.

Rámmosolyogtak. Kinyitották a zsákot, és előhúzták Myima testét. Magzati helyzetben feküdt, végtagjait mellkasához kötözték. A hátába vésett áldó svasztika már megszáradt és összezsugorodott. Amikor a kötelet megoldották, a földre zuhant. Egy fémoszlophoz kötözték a fejét, és kiegyenesítették a testét. Most a hátán feküdt, s szeme az égre és a szétszórt ködcsomókra szegeződött.

A fiatalabb fivér borókaágakból tüzet rakott, s pörkölt árpaszemeket szórt a lángokba. A sűrű füst felszállt a ködbe. Aztán egy másik tüzet is gyújtott, s egy csomó jakvajat dobott a fa állványra helyezett serpenyőre. Az idősebbik szárított tehénlepénnyel táplálta a tüzet, s a hegycsúcsokat figyelte. A láma keresztbe tett lábbal ült egy birkabőrön, s az olvasóját morzsolta egy nyitott imakönyv fölött. A tűz mellett ült. Egy darabig távolról figyeltem a holttestet, majd közelebb jöttem. Végtagjait széttárta, mintha repülni készülne. Melle fehérebb volt, mint teste többi része, s lágyan lelógott bordái két oldalára. Hasa felfúvódott, a meg nem született gyermek még benne volt. Arra gondoltam, vajon a katona-e az apja.

Rekesznyílást állítottam a fényképezőgépen, beállítottam a távolságot, aztán leguggoltam mellé, kattintásra készen. A távolban ködfelhők és a felkelő nap által pirosra festett havas hegycsúcsok voltak. A lencsén keresztül Myima kislánynak látszott. Elképzeltem, ahogy hatéves gyermekként megérkezik erre a hegyre, s kikukucskál a báránybőr köpeny alól, először megpillantva a Kambala-hágót. Sok évvel később, amikor itt legeltette a nyáját, sokszor tekinthetett fel a hágóra, visszagondolva déli szülőföldjére.

Úgy nézett ki, mintha aludna. Végigpásztáztam a testén. Puha karok, ég felé fordult tenyér, vörös anyajegy a melle alatt, sima combok. A katona nyikorgó faágyára gondoltam, s a két testvérre, akik most az árpabort vedelték. A lábára koncentráltam. Talpa fehér volt, lábujjai szorosan összeszorultak. Kislábujja olyan rövid volt, hogy nem volt rajta hely a körömnek. Hátrébb léptem, hogy szélesebben befoghassam, és megnyomtam a gombot. De semmi sem történt. Ellenőriztem a gépet, újra megnyomtam a gombot. Be volt szorulva. A lábam megremegett. Leültem a földre, visszatekertem a filmet, és kicseréltem az elemet. Ezúttal Myima arcára koncentráltam, és újra megnyomtam a gombot, de a gomb mintha odafagyott volna. Ahogy felnéztem, úgy láttam mintha Myima szája széle megrándult volna. Nem mosoly volt, sem gúny, de szája határozottan megmozdult.

Felálltam. Egy vijjogás hangzott a fejem fölött, aztán eloszlott a szélben. Egy kopasz keselyű zuhant át az égen, kört írt le a holttest feje fölött, aztán letelepedett egy sziklára, és megborzolta szárnyát.

Visszabotorkáltam a tűzhöz. A fiatalabb fivér filc táskájába nyúlt, előkotort egy tehénlepényt, és a tűzre vetette. Aztán elővett egy összecsomósodott sült árpát, s letört nekem egy darabot. Mohón faltam. Mazsola volt benne. Kivett egy kis szárított birkahúst is, s megtöltötte a termosz tetejét árpaborral. Átvettem, és egy hajtásra ledöntöttem. Arra gondoltam, vajon Myima készítette-e a birkahúst. Ránéztem. Lába széttárva; combjai között a sebzett húsból madzag lógott. Gondolom, a zaklatott vajúdás közben helyezte be valaki, hogy előhúzza a babát. Késemet belevágtam a szárított birkába. A fivérek rámmosolyogtak. Talán én is mosolyogtam, de arcom a távoli hósipkák fel fordult, amelyeket most vörösre színezett a nap fénye. A köd felszállt, és a távolban a Yamdrok olyan nyugodtnak tűnt, mint előző nap, és olyan kéknek, mint Myima türkiz nyakéke.

Az idősebb testvér felkelt, még egy kis tehénlepényt dobott a tűzre, aztán a lámához ment, és bort töltött neki. A láma félretette a csészét, és bejelentette, hogy Myima lelke az égbe emelkedett. A fiatalabb fivér felállt, s elővett egy éles kést a zsebéből. Követtem őket a testhez. Az ég hirtelen elsötétült a keselyűktől, amelyek sikongva örvénylettek a levegőben. A fivérek hasára fordították Myima testét, belevágták a kést a fenekébe, s lehúzták végig a combján, egészen a talpáig. A fiatalabb lehasított egy darab combot, és apróra vágta. Myima jobb lábából lassanként csak a csont maradt. Hasa a földhöz szorult, és ragadós folyadék kezdett szivárogni a combjai közül. Felemeltem a fényképezőgépet, távolságot állítottam, s a zár ezúttal egy kattanással működött.

A keselyűk körülvettek minket, és harcoltak minden egyes húsdarabért. Egy csapat varjú szállt le mögöttük. Talán alsóbbrendű fajnak tartották magukat, mert egyikük sem mert közelebb jönni. Tartották a távolságot, szimatoltak, várták a sorukat.

A reggeli nap fénnyel árasztotta el a temetkezőhelyet. A fiatalabb fivér Myima testének darabjaival tartotta távol a közeledő keselyűket. Megragadtam a fejszét, felemeltem egy levágott kezet, végigfuttattam a pengét a tenyéren, s egy hüvelykujjat dobtam a keselyűknek. A fiatalabb fivér mosolygott, elvette tőlem a kezet, egy kőre helyezte, a maradék négy ujjat laposra verte, s a madaraknak vetette.

Amikor az idősebb testvér Myima állába döfte a kést, s felfelé mozdította arcán, hirtelen elfelejtettem, hogyan nézett ki. Mialatt a két testvér faragott rajta, szemei továbbra is az égnek szegeződtek, míg csak feje minden darabja el nem enyészett.

Az idősebb testvér levágta Myima egyik hajfonatát, amely még mindig vörös fonállal volt összekötve, megforgatta a köröző keselyűk felé, majd visszatántorgott a tűzhöz. A varjak ekkorra már csatlakoztak a keselyűkhöz a fém oszlopnál, s az agyvelővel keveredett pirított árpát szedegették.

Órámra néztem. Már két órája idefent voltam. Ideje volt lemenni. Tudtam, hogy a katona vár rám a szobájában. Előző nap megígérte, hogy kölcsönkér egy csónakot, s elvisz horgászni a tóra.”


Dzsashidelej! (Utazás Khamban 1.)

Utazás Khamban:

Dzsashidelej!
Temető az égben
Kangding, Tibet kapuja
A kangdingi szerelmes dal
Tagong kolostora
Drakgo Buddhái
A Himalája tornyai
Nomád esküvő Tibetben
Két Tibet határán. A Dzokchen kolostor

Tibetiül az üdvözlés „tashi delek”, ami nagyjából annyit tesz: „szerencse jöjjön!” Az egykor Kelet-Tibethez, ma Szecsuánhoz tartozó Kham tartomány tájszólásában (vagy nyelvén) azonban ezt úgy mondják: „dzsashidelej”, a végét kissé megnyújtva. És ez itt, főleg ha külföldi mondja, akitől nem várnák, már nem is üdvözlés, hanem varázsige, amely lassan gyógyuló mély ámulatot és felfokozott eufóriát okoz, s tényleg mintegy varázsütésre kiül tőle az arcokra mindaz a szépség, életöröm és kedvesség, ami annyira jellemzi az itt élőket.

kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1 kham1

Dzsashidelejezett arcok Garzê városban

Kham a történelmi Tibet három tartományának egyike, nyugati határvidéke a történelmi Kína felé. Neve is annyit tesz tibetiül, hogy „határ”. A főként nomád tibetiek által lakott tartományt az északi Amdóval együtt az ojrát (khoshut) mongolok hódították meg 1642-ben. A Kínát ugyanekkor meghódító mandzsu dinasztia egy évszázad erőgyűjtés után, 1720-ban győzte le riválisát, s a két tartományt Kínához csatolta.

A történelmi Tibettel nagyjából egybeeső tibeti fennsík elhelyezkedése (fent) és felosztása (lent)

A harmadik, legősibb tibeti tartományt, Ü-Tsangot Kína csak az 1940-50-es években szállta meg, s a belőle létrehozott Tibeti Autonóm Területhez már nem csatolta vissza Amdót és Khamot. Az előbbi ma Qinghai néven kínai tartomány, az utóbbi pedig Szecsuán tartomány nyugati része.

A történelmi Tibetnek ez a sajnálatos megosztottsága némi előnnyel is jár. Az egyik, hogy a két keleti tartomány Ü-Tsanggal ellentétben már évszázadok óta hozzászokott a kínai fennhatósághoz, s nem lázong ellene úgy, mint amaz. Ezért a kínai hatóságok nyomása, a műemlékek pusztítása és a lakosság felhígítása betelepítések révén is jóval kisebb, mint az Autonóm Területen, tehát ezekben voltaképpen autentikusabb tibeti kultúrát és történelmet találunk, mint ott. A másik, hogy míg az Autonóm Területre külföldi csak szervezett kínai turistaúton és kínai idegenvezető felügyelete alatt léphet, e kettőben szabadon kóborolhat – jóllehet több rendőri ellenőrzésre kell számítson, mint Kína más részein, és bizonyos „lázongó” kolostorvárosok, mint Larung Gar vagy Yarchen Gar, itt is zárva vannak előtte.

A chengdui Sichuan Museum Szecsuán-térképén látszik, hogy a tartomány élesen két részre oszlik. Keleti része folyók öntözte alföld, ahol a birodalom kezdete óta han kínaiak vagy azokba beleolvadt népcsoportok éltek. A tartomány itt épült székhelye, Chengdu az 1700-as évekig határváros és komoly katonai támaszpont volt Tibettel szemben. A nyugati, hegyvidéki rész viszont már a tibeti fennsík és a történelmi Tibet része, az egykori Kham tartomány. Itt él a teljes tibeti népesség egyharmada, valamint számos kis etnikai csoport (yi, qiang, miao, tujia, hui stb.). A térkép csalóka: Kham területe szinte pontosan 10 Kis-Magyarországnyi vagy 3 Németországnyi (924 ezer km2).

A szabad kóborlást idén Kham szívében, Garzê (kínaiul 甘孜 Gānzī) városában kezdem, amely a 17-18. században a hódító mongolok székhelye volt, s ma is Szecsuán Tibeti Autonóm Prefektúrájának névadója, noha ennek székhelye már a Chengduhoz közelebb eső Kangdingba költözött.

Chengduból Garzêbe autóval tíz óra az út, úgyhogy ezt három nap alatt tesszük meg majd a szeptemberi tibeti túránkon. De most, az előkészítő úton időt akarok nyerni, úgyhogy repülök, az csak másfél óra.

A repülőn én vagyok az egyetlen európai. Ezt a garzêi reptér biztonsági őre is kiszúrja, és még mielőtt kiléphetnék, igazoltat. Útlevél, mit csinálok itt, hol van a szállodám. Utóbbi rendkívül fontos, mert nagyon megnyugtatja őt. De mindezt nagyon kedvesen és udvariasan csinálja. Kham ugyan Tibetnek az a része, ahová még szabadon beléphetnek külföldiek, de nem árt őket szemmel tartani.

Az igazoltatásra felfigyel egy mellettünk elhaladó fiatal kínai testvérpár, chengdui üzletemberek, akik tárgyalásra jöttek a városba. Angolul szólítanak meg, és az igazoltatás végén felajánlják, hogy a rájuk várakozó business carral engem is beszállítanak a városi szállodámba. Útközben beszélgetve kiderül, hogy az ő cégük a budapesti Wekerle Business School egyik fő támogatója.

A legendás tibeti királyról, Gesarról elnevezett repülőtértől a városig még vagy ötven kilométer az út. A Yalong folyó mély völgyében kanyarog. Kétoldalt ötezer méter magas hegyláncok, a folyó mentén színes tibeti falvak, aranytetős kis kolostorok, az út mentél kettesével sétáló vörös ruhás lámák, az ártéren legelő jakok. Megérkeztem.

kham2 kham2 kham2 kham2 kham2 kham2

Kham-Tibet és a többi nyugat-kínai tartomány lehetnek meghatóan archaikusak, de szállodáik abszolút modernek. Ennek magyarázata az, hogy a szállodákba elsősorban a keleti parti nagyvárosok pénzes és kényelmes kínai közönségét várják, akik számára ez a belföldi üdülés fő színhelye, a romlatlan vidéki idill. A legtöbb ilyen szálloda nincs is fenn a Bookingon, csak annak kínai megfelelőjén, a Trip.com-on, hiszen errefelé nem számítanak európai utazóközönségre.

Ez a garzei szálloda is abszolút magas színvonalú, Európában négycsillagosnak számítana. Szobámba lépve meglepve látom, hogy a négy fali kép egyike egy katalán szöveg, Joan Brossa versrészlete egy képtári látogatásról, Joan Miró modern kínai kalligráfiának ható rajzával kísérve. Belegondolni is szédítő, hogy kerül egy ilyen kevéssé ismert katalán szöveg ide, a tibeti hegyek közé, a világ tetejére.

kham3 kham3 kham3 kham3 kham3

Szállodám ablakából fűzfák övezte nagy zöld térre látok, közepén néhány fehér és színes tibeti sátor, alattuk-mellettük üldögélő, falatozó, táncoló sokaság. Lemegyek, közelítek a csoporthoz, elsütök egy-két távoli fényképet. A hatás nem marad el, barátságosan meginvitálnak jakvajas teára és húsos gombócra. A gombóc jakhússal készült, kinézetre és ízre teljesen olyan, mint a grúz khinkali. „Milyen ünnepség van?” kérdezem, de kiderül, hogy csak nagy családi piknik. A családfő, vagy legalábbis a piknik feje huszonéves fiú, aki tibeti irodalmat tanul Chengduban, talán tanár lesz a városban, ha elvégzi. A húga már matematikát tanít itt. Az öccse pedig Derge kolostorvárosban tanul lámának. Mindannyian vékony, karakteres arcú, nagyon intelligens, barátságos alakok. Anyjuk sugárzik a büszkeségtől, hogy ez a három gyereke ennyire vitte. Van még négy idősebb bátyjuk, ők is itt kavarognak a családjukkal és a számos gyerekkel együtt, akik hol az egyik, hol a másik nagybácsira-nagynénire csimpaszkodnak. Illetve most rám, az újonnan jöttre. Megkérdezik, mi a foglalkozásom, de a művészettörténészből csak a művészetet értik. A kislányok mindjárt egy kockás füzetet tolnak elém, hogy akkor rajzoljam le őket. Gyors vonásokkal karikatúraszerű portrékat rajzolok róluk, nagyon népszerűek, sorban állnak érte.

kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4 kham4

Az egyik nagybácsi nagy hangfalat tol ki a placcra, a kislányok azonnal köréje sereglenek, táncolni kezdenek a beatesített tibeti népzenére. A táncuk olyan, mint a virágok hajlongása, felemelt kezüket ingatva, lassan körözve. Csak később látom a városi tánctér domborművén, hogy ezt a táncot hagyományosan nagyon hosszú ujjú ingben járták a férfiak és nők is, és a lényege a kézfejen jóval túllógó ruhaujjak lebegtetése-kavarogtatása volt. Lassan beállnak az idősebb nők is, gyönyörű látni, ahogy megszépülnek, megfiatalodnak a táncban. Aztán a férfiak is, engem is bevonnak. A DJ-s nagybácsi nagyon jól táncol, tanítani kezd engem is, általános ünneplésre gyorsan elsajátítom a viszonylag egyszerű lépéseket. Azért is jó ez, mert időről időre ki tudok szakadni, belépni a kör belsejébe és onnan videózni a táncot. A fényképezőgépemet már az elején odaadtam a kisfiúknak, ők nagy örömmel járják a sátrakat és kattingatnak olyan helyen is, ahová én valószínűleg be sem léphettem volna. Így kerülök rá én is egyik-másik képre.

kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5 kham5

A tánc után újra evés, főtt kolbászt eszünk, kevéssé fűszerezve, kevéssé összedolgozva benne a jakhús és a sok zsír. „Tudod, mi ez?” kérdezi ravaszul az egyik fiatal láma. „Jak húsa a saját belébe töltve.” Talán arra játszik, hogy a nyugati idegen megundorodik attól, amit tudatlanul megevett, de megmondom, hogy mi is eszünk ilyet otthon, csak disznóból. „Helyes”, bólogat, „mi tibetiek is csak a disznót és a jakot esszük meg”. Megkérdezem, miért mentek szerzetesnek, mire azt mondja, hogy azért, hogy gyorsabban elérjék a tökéletességet és maguk után vonzzák családjukat is. Kérdezgetem őket a buddhizmusról, ők engem a kereszténységről, megállapodunk benne, hogy a könyörületesség jó közös nevező. A családról, hogy az a legfontosabb összetartó erő, nagy ünnepeken akár háromszázan is összegyűlnek, s hogy mindenben számíthatnak egymásra. Szinte fizikailag érezni is ezt ebben a kavargásban, az egymással beszélgető, interakciózó, játszó, egymást kínáló, egymásra figyelő nagy és kicsi emberek sokaságában. Olyan érzésem van, mintha az észak-amerikai történelem másfajta utat vett volna, s most egy boldog és vidám indián törzzsel ünnepelnék együtt.

kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6 kham6

Garzêban nemcsak a családi pikniken táncolnak, hanem a főtéren is. Tulajdonképpen egész Tibetben: tavaly Kangdingból tettem föl videókat. Alkonyattól késő estig sokan jönnek össze az újváros nagy piacterén táncolni. Most ez központilag támogatott közösségi eseménynek tűnik, de valószínűleg megvoltak a hagyományos előzményei is. Garzê nagy terén legalábbis hosszú ruhaujjakkal táncoló tibeti pár szobra áll, és a helyi hagyományos kultúrát illusztráló „totemoszlopokon” és tablókon is táncolnak a helyiek. A téren tábla jelzi, hogy a nagy ünnepekre és vásárokra a hegyekből leereszkedő nomádok is felverhetik itt a sátraikat és beszállhatnak a táncba.

Sajnos mire az egész napos városjárás után odaérek, már lemerült a telefonom, csak fotózni tudom a táncosokat. Azt sem soká, mert a közönségből a gyerekek rámcsimpaszkodnak, premier plán fotót követelnek, aztán megnézik, milyen lett és örülnek. Egyre többen állnak sorba az egyszerű, de hatásos mutatványért.

kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7 kham7

A közeli középiskola kerítésén a tibeti motívumokat kínaiak váltják fel, a domináns kultúra üzenete. A klasszikus kínai tollrajzokat klasszikus kínai versek kísérik. Valami csak megragad belőlük a négy év alatt.

kham8 kham8 kham8 kham8 kham8 kham8

Este még lemegyek a hotel éttermébe egy forró fűszeres levesre. Ez itt a környék elitjének találkozóhelye, tekintélyes lámák, üzletemberek járnak-ki be, tárgyalnak az asztaloknál. A szemközti asztalnál jóságos tekintetű tibeti üzletember ül. Ide-idepillant rám, aztán feláll, idejön, és választékosan megkérdezi, hogy ha befejeztem az evést, készíttethet-e rólunk egy közös fotót. Mint az ismert orosz vicc poénjában: „Tudod, Szergej, ritka felénk a néger.” Amikor befejeztem, fizetek, utána leülünk ketten egy asztalhoz, a pincérlánynak adja a mobilját. Kihúzza magát, az egyik polcról egy vaskos könyvet tesz elénk, hogy ne legyen üres a kép előtere. Választékosan megköszöni a szerencsét, amiben része lehetett. Én is igyekszem tőlem telhetően viszonozni.

Garzê óvárosa a Kelet-Tibetet 1642-ben meghódító ojrát mongoloknak köszönheti létrejöttét, akik a fontos kereskedelmi utak találkozásánál kialakult kis vásárvárost jelentős katonai központtá tették. Két várat is építettek itt, a Yalong folyó völgyében, és Kandze kolostorát a város fölötti dombon nem sokkal 1642 után. Ez utóbbi magyarázata az, hogy Tibetben ekkor vérre menő küzdelem folyt a laxista Karma szerzetesrend és az új, fundamentalista reformrend, a Gelug között. A Karmát a tibeti király támogatta, míg a Gelug feje, a dalai láma megszerezte az ojrát törzsfőnök, Gushri kán pártfogását. A szövetség gyümölcsözőnek bizonyult. A dalai láma a mongol fegyverekkel meghódította Tsang-Tibetet, és tibeti uralkodóvá nyilvánította magát, miközben szerzetesei megerősítették Gushri kán hatalmát az általa elfoglalt Amdo és Kham tartományokban. Ennek az együttműködésnek egyik szép gyümölcse a Gushri által alapított garzêi Gelug-kolostor.

A kolostor gyorsan fejlődött, a 19. századra már 1500 szerzetes lakta: ez volt Kham tartomány második legnagyobb kolostorvárosa, a mai autonóm Tibetben maradt Chamdo után. Körülötte alakult ki több körben Garzê mai óvárosa. A főtemplom mellett további templomok sorát alapították, s ezeket veszi körül a meredek domboldalon felfelé kapaszkodó kolostorváros, ahol minden szerzetesnek saját házikója van. A kolostor körüli zarándok-kör (a tibeti zarándokok hagyományosan körüljárják a főtemplomot, illetve az egész kolostort) valamikor 8 kilométer volt. Falai és kapui több helyen megmaradtak. A kolostorvárost pedig hagyományos házak széles sávja veszi körbe. Ezek valamikor önálló falucskák voltak (központjaikban ma is olyan utcatáblák állnak, amelyek 村-ra, cūn-ra, „falu”-ra végződnek), amelyek fokozatosan nőttek össze Garzê óvárosává.

Az óváros labirintusából meredek lépcső visz fel a kolostor kapujához, s onnan a dombtetőn álló főtemplomhoz. A lépcsőről jobbra-balra kis sikátorok ágaznak el a szerzetesek színes házikóihoz. Vissza-visszanézve egyre jobban kinyílik a völgy panorámája, középen az egész Garzêt uraló nagy sztúpával, s a horizonton a völgyet szegélyező 5-6000 méteres havas hegycsúcsokkal. A domb tetején széles tér végében áll a többemeletes főtemplom, körötte varjak felhője kering szüntelen, hogy az egész kolostorvárost betölti a folyamatos károgás alapzaja. A templom tágas belső tere színesre festett oszlopos-gerendás szerkezetű, körben a falak mentén hatalmas szobrokkal, a Buddha különböző megjelenési formáival, a tibeti buddhizmus saját istenségeivel és a Gelug rend sárga sapkás szent lámáival.

kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9 kham9

kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10 kham10

A nagy kolostortemplom mellett több kisebb templom is sorakozik. Közvetlenül mellette egy, amelynek homlokzatát négy isten, a négy Lokapala – a négy Mennyei Király, a világ, pontosabban a négy világtáj őrzői – szobra díszíti, oltára pedig az arhatoknak van szentelve. Az arhatok azok a megvilágosodott bölcsek, akik már odaát vannak a buddhista Tiszta Földön, szemben a bódhiszattvákkal, akik megvilágosodottak ugyan, de irgalmasságuk folytán még ebben a világban időznek, hogy másokat is hozzásegítsenek a megvilágosodáshoz. Az arhatok különösen fontos szerepet játszanak a buddhizmus tibeti változatában. A nagy kolostorokban mindenütt van egy-egy kis templom, ahol az ő sok száz kis szobrukat tisztelik.

kham11 kham11 kham11 kham11 kham11 kham11 kham11 kham11 kham11 kham11 kham11 kham11

Továbbhaladva, már közvetlenül a kolostor kapujánál, még egy különös templom, vagy inkább templom-komplexum áll. A kétszintes épület lenti három temploma mellett az emeleten és az emeleti udvar körül még további kis templomok sorakoznak, különféle buddháknak, lámáknak, isteneknek szentelve. Külön jelölik köztük – tibeti és kínai felirattal – a Tizennyolc Arhatnak, Buddha első tizennyolc társának templomát, akiknek kultusza különösen népszerű volt a kínai és tibeti buddhizmusban. A kis templomok és kultuszfigurák nagy választéka közvetlenül itt, a kapu mellett, hogy a városból belépve először ez essék útba, arra utal, hogy ez a templom szolgál a város hívőinek mindennapos imaszükségleteire. Zarándokot is itt látok először vidékről bejőve, jakbőrbe öltözve, fején jakszarvakkal.

Az alsó három templomban még tudok fényképezni, de kijőve már egy szerzetes les rám a sarkon, aki felinvitál a lépcsőn a Tizennyolc Arhat templomához. Végigmutogatja ezt és az udvar körül nyíló többi kicsi szentélyt is, de fényképezni nem enged. Az udvaron kis almafa áll, rajta gombócnyi méretű kicsi zöld almákkal. Már ránézésre elsavasodik a gyomrom. „Ehetőek az almák?” teszem fel a kérdést, inkább csak udvariasságból. „De még mennyire!” válaszolja szemmel látható élvezettel. Négyezer méter fölött az ember nem válogat. A végén bekísér egy olyan helyiségbe, amely elsőre ugyancsak templomnak látszik, de aztán kiderül, hogy kegytárgybolt, ami szintén a hely zarándoktemplom jellegét erősíti. Itt látom először a dalai láma betiltott, de köztiszteletben álló képét is a falon. Az árak meglehetősen magasak, valószínűleg a hely szentsége miatt. Miután nem vásárolok, idegenvezetői díjat kér, amely összhangban áll a kegytárgyak áraival.

kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12 kham12

A kolostor falai körül, a kolostorhegy lejtőjén lefelé ereszkedve terül el Garzê óvárosa, amely Kham-Tibetre, sőt az egész Délnyugat-Kínára jellemző módon megőrizte hagyományos építészetét. Ez egyfelől valódi megőrzést jelent, a régi épületek, építési technikák megtartását, másfelől egyfajta faszadizmust, amikor új városi épületek már modern technológiákkal, vasbeton vázzal stb. épülnek, de homlokzati motívumaik a régi házakét variálják. Valószínűleg van ebben valami központi akarat, építési előírás is, hogy a belföldi turizmus legfontosabb célpontjának kijelölt régió kellően archaikus hatást gyakoroljon a keleti nagyvárosokból gyökereiket keresni ide látogató turistákra. De ha van is, kellő lazasággal alkalmazzák ahhoz, hogy az óvárosok ne váljanak skanzenné. Itt-ott ez a fíling is beüt persze, főleg a turistacsapda-utcákon, de ennyi jár. A házak alsó szintje agyaggal pacskolt kő, tégla, vagy egyre többször Ytong, apró, lőrésszerű nyílásokkal, a felső szint fából ácsolt, eleven színekkel festett ráépítés, nagy ablakokkal, erkéllyel. rajta rengeteg virággal. A kapuk is faragottak, színesek, szemöldökfájukon nyomtatott szútrákkal, szent képekkel, amulettekkel. Vannak túlhajtott részletek, mint az egzotikusra tervezett utcai kandeláberek. És sok a gányolás, de ez az élet jele.

kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13 kham13

kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14 kham14

A valóban régi házakról szinte leolvasni a történelmet. Sőt nem is csak szinte. A valóban régi házak szemöldökfáján egymás mellett olvashatók az utca egymást követő átszámozásai során kiosztott utcaszámok. Milyen jól jött volna ez nekünk Lembergben, Truszkowski kapitány házát kutatva! Ennek a háznak hosszú története volt, szemöldökfáján úgy sorakozik a hat házszám, mint kitüntetések a szovjet tábornokok mellén. Kettő már olvashatatlan, az valószínűleg a hős város és a hős anya. Hogy melyik az érvényes, az stíluskritikailag következtethető ki.

A kapukon sok a bajűző vasveret. Minél újabb a kapu, annál többféle. Sárkányok, Buddha-oroszlánok, a Tan kereke, sztúpák. A hardveren pedig szoft bajűző kiegészítőket futtatnak: nyomtatott szentképeket és szútrákat, ezekből vagy csak színes textilből készült fonatokat, fokhagymafüzért, amuletteket. Az itteni kapu (belülről nézett) jobb szárnyán „szépen mondom” fokozatú textilek, a bal szárnyán madzagra fűzött kések az igazán hardcore gonosz szellemek ellen.

kham16 kham16 kham16 kham16 kham16 kham16 kham16

Az óváros kapujában, a modern városrész felől induló utca elején áll az Édes Mangó kocsma, ahol az utazó erőt meríthet, mielőtt elveszne az óváros labirintusában. Ezt is dzsasidelejezésnek köszönhetem. Az ajtóban álló tulajdonosnak köszöntem, mire behívott, a család asztalához ültetett, és megkínált jakhússal és jakvajas teával. A másik asztalnál kemény rizspálinkázás folyik, ide-oda emelgetjük poharainkat, végül a moderátor, Kanba átül hozzánk egy pár szóra. Fotográfus itt Garzéban, társai is helyi alternatív értelmiségiek. Kiderül, egy évben és hónapban születtünk. Erre iszunk.

kham17 kham17 kham17 kham17 kham17 kham17

A kocsma rusztikus dekorációjához tartozik, hogy az utcáról felvezető lépcső mellett stócban áll a szárított tehénlepény. Számunkra, akik békés orosz gázzal fűtünk, meghökkentő ez, de hát valamivel nekik is kell. Nyáron a házak napsütötte falán gyűjtik és szárítják. Pompás dekoráció, még az újabban sajnos elharapózott Ytongot is megszépíti. És a pénzen kívül a tehénlepény az, aminek nincs szaga.

A tibeti városokban és falvakban a nagy kolostorok mellett fontos szerepet játszanak a kis kápolnák. Sőt sok helyen nincs is más. Ezek olyan kis helyi, népi forrásai a szentségnek, mint a katolikus kápolnák. Az ember nagy ügyekben a kolostorba zarándokol, de ide, a szomszéd kápolnába munkába menet is betér kétszer-háromszor megforgatni a Tan kerekét. Merthogy ezeknek a kápolnáknak a lényege egy hatalmas imakerék a négyzet alaprajzú tér központjában, amelyet körbe lehet járni és megforgatni. Mintha egy Avét mondana el az áhítatos olasz a sarki Madonna-kápolna szentképe előtt.

És van egy másik funkciójuk is: a szentség felhalmozása. Ezeknek a kápolnáknak a dekorációját nem valamilyen egyházi hatóság, apát, helyi láma stb. rendeli meg, hanem a szomszédság hordja össze. Ami egy kicsi szentséget hordoz, egy szentképet, láma fényképét, Buddha-szobrot, istenképet, művirágot, azt mind idehozzák, hadd legyen a kicsiből nagy közös szentség, s töltse be a kápolna terét mindenki üdvére. Lenyűgöző múzeumai a népi vallásosságnak, pompás nyersanyagai az ezzel foglalkozó néprajzosnak. Mint itt, a garzêi óvárosi főutca elején, az Édes Mangó kocsma tőszomszédságában.

kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19 kham19

A kis falvak mindegyikének, amelyekből Garzê óvárosa összeállt, megvan a maga népi szentélye. Lényege a nagy imakerék vagy imakerék-sor, amelynek megforgatására a helybeliek lejönnek, kitérőt tesznek, arra hajtják a marhát, amely türelmesen vár, míg a gazdája körbejárja a szentélyt, megforgatja a kerekeket, elmondja az imádságokat, aztán elbeszélget a többiekkel.

kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20 kham20

Mi az a két varázsszó, amellyel látogatókat lehet csalogatni Kham-Tibetbe? Az egyik a tibeti kultúra, amelynek, mint láttuk, táncosok formájában szobra áll Garzê főterén. A másik pedig a selyemutak kínai hálózatának az az ága, amely az utóbbi évtizedben reneszánszát éli: a tea és ló útja. Ezen a két ágból egyesülő úton szállítottak teát a déli Yünnanból illetve a keleti Szecsuánból fel Tibetbe, s cserébe pompás tibeti lovakat hoztak vissza a fizetőképes kínai elit számára. Épp ezt a két utat járjuk be most szeptemberben csoporttal, először a Kham-Tibeten át vezető szecsuáni ágát, majd a Yünnanon át vezető másikat. S az útba eső városkák mindenütt különféle emlékművekkel dicsekszenek el arról, hogy igen, itt is jártak teával és lóval. A többnyire hiperrealista szoborcsoportokat archív fényképekről mintázták, hiszen a tea és ló kereskedelme még az 1940-es években is, egészen a kommunista hatalomátvételig, az ezredéves hagyományok szerint folyt.

Garzêban az óváros főutcáján jönnek szemközt a látogatóval a lovak és a gyalogos hordár a nagy, 100 kiló körüli egyen-tearakománnyal, mögöttük a falon a nagy 茶马古道 Chamagudao (A tea és ló régi útja) felirattal és ismertető tablókkal. A helyszín választása kitűnő, hiszen innen látható a legjobban a Kandze-kolostorhoz felfutó domboldal az apró színes házakkal. Csak az a bökkenő, hogy a figurák pont abból az irányból jönnek teával megrakodva, Tibet felől, amerre vinniük kéne a teát. Az alkotók nyilván nem akarták, hogy a turisták, akik a főutca alsó végén lépnek be az óvárosba, a lovak seggével találkozzanak ezen az ünnepi ponton. Ugyan ki emlékszik már itt, hogy merre van az arra.

Az emlékmű mellett kis bolt is van. Az egész napos óvárosjárás után veszek itt egy sört a lovamnak, a szobrok közötti körpadra letelepedve itatom őt. Így derül ki, hogy ez a pad egy mágnes, amely a tea és ló útjának más mai járóit is magához vonzza. Először idős szerzetes telepszik le mellém, aki a tea és ló útját próbálja meg elmagyarázni nekem tibetiül. Aztán idős tibeti férfi jön két tizenéves leányunokájával, aki azzal mutatkozik be, hogy ő idevalósi belga. Meg is mutatja a belga útlevelét, s innentől fogva a kínai helyett csak flamandul hajlandó beszélni. Húsz éve ment el innen, s azóta nem látta itt maradt gyermekeit. Csak a kínai vízum ez évi liberalizálása – amelynek során egy sor európai állam, köztük Belgium is, vízummentességet kapott 15 napon belüli beutazásra – hozta meg a lehetőséget, hogy hazalátogasson. Hasonló történetet hallok majd egy másik tibeti belgától Derge városában is, közvetlenül a tibeti határon. Ő a hivatalos Tibetből emigrált Indián át, s el is veszítette kínai állampolgárságát, de nem emigrálásának nyomait. Így hát meg sem fordult a fejében, hogy vízumot kérjen. Most is csak a tibeti határig tudott eljutni, mert mint külföldi állampolgár haza Tibetbe már nem mehet. Családja jön át onnan, hogy Dergében találkozzanak. Tipikus történetnek tűnik az övék.

kham21 kham21 kham21 kham21 kham21 kham21 kham21 kham21

Garzêba beszökött a modern is, de aztán ki is vitték a Szent Mihály lován. A táncos főtér mellett, két nagy út kereszteződésénél egész háztömbnyi területet töltenek meg fehérlő csontjai, az urbexesek ismeretlen Mekkája. Kezdve a 永佳百货 Yongjia Baihuo, azaz Örökké Kiváló Nagyáruházzal, amelynek neonfelirata a „winbest departuent store” fordítással is büszkélkedik, hátha angolul tudók is járnak erre. De jobb, ha nem járnak. A tágas üres parkplaccból, amelyet ma a helyi tűzoltóság autói használnak, úgy tűnik, nagy forgalomra számítottak. Az épület erős szerkezetkész állapotban áll. Ennél tovább valószínűleg soha nem jutott, a fejlődés valahol megbicsaklott, s az idő vasfoga vette át a művezetést.

Az áruház ablakai további torzókra nyílnak, amelyek még erősebben felvállalják a pszeudo-tibeti stílust. Szándékolt funkcióikra csak a szórványosan fennmaradt – vagy inkább előresietett – feliratokból lehet következtetni: szépségszalon, divatszalon. Egy európai értelemben vett nagy szórakoztatóipari komplexum indult tétova csírázásnak itt, a Himalája Bakonyában a helyi kozmopolita elit számára. De a havas hegygerincekről lezúduló jeges szelek megfojtották a zöld rügyeket. A tibeti ugar ismét győzedelmeskedett.

Egy nagy épülettömb tudott csak dacolni a kacagó széllel, látványosan az útkereszteződésbe plántálva: egy multiplex bár, amelyet egyik oldalról Superyaknak, a másikról Üres Üveg Kocsmának, a harmadikról ORVS CLUB-nak (ez nyilván TBRCZé), a negyedikről pedig „D Dr party-k”-nak hívnak. Mint látszik, nemcsak az európai-amerikai kultúra tudja idióta módon használni a kínai jeleket, hanem ők is ezt a maroknyi logikátlan girbegurba betűt. Lehet, tulajdonképpen ennek az egynek mint romkocsmának a létrehozása volt a cél, csak ehhez meg kellett teremteni a romot. Már tegnap megtudtam a tibeti családi ünnepségen, hogy ide jár a helyi kozmopolita elit, vagy ahogy ők fogalmazták, a város bikái (superyakjai). Van tehát, amin nem tud győzedelmeskedni sem az idő, sem a tibeti kultúra retrográd ereje: a rongyrázó macsó reprezentációra való nemzetekfeletti igény.

kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22 kham22

Garzêban (és egész Délnyugat-Kínában) hej, van számos utca, és minden utcán vannak klubok. De ezekben Londonnal ellentétben nincs szükség formális bemutatkozásra. Elég, ha odaállsz az asztal mellé; egy stratégiailag elhelyezett dzsashidelejért már egy sört is kapsz. És ha később a számos utca valamelyikén egy klubtaggal találkozol, az emlékszik rád, és vidáman igazolja vissza klubtagságodat.

kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23 kham23

Egy ilyen helyen elég, ha leülsz valahová, mondjuk egy szentély lépcsőjére, és a dolgok megtörténnek. Tehenek jönnek. Tehenek mennek. A boltos néni olvas. Motorosok jönnek, harsányan köszönnek. Asszonyok jönnek, köszönnek a boltos néninek. Kuncsaft jön, hárman háromféle felvilágosítást adnak neki. Borjak jönnek. Klubtagok jönnek, köszönnek neked. Bealkonyul. Hazamész.

kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24 kham24